Зеленая линия

«Самый странный памятник России» – по версии журнала «Русский мир». Самый веселый памятник Перми – по мнению горожан и гостей города. «Пермяк – солены уши» – это поговорка, отлитая в бронзе.

Есть несколько версий о том, откуда появилась эта поговорка; одна из них связана с пельменями – национальным блюдом пермяков. Они ведь тоже напоминают своей формой ухо. Однако наиболее вероятная связана с соляными промыслами Верхнекамья. Первые варницы заработали в 15 веке и снабжали солью Россию почти 200 лет. Соль как единственный в то время консервант была величайшей драгоценностью.

Мешки с солью, в каждом по 60-80 кг, на баржи грузили наемные соленосы. Они носили тяжкий груз на головах, по 11 часов в день. Соль разъедала кожу на ушах, они становились красными… И если такой человек где-нибудь в кабаке снимал шапку, всем становилось понятно – «Пермяк солены уши пришел!».

Википедия посчитала это прозвище одной из основ региональной идентичности жителей края. Эта поговорка оставила свой след и в литературе. В детстве Алешу Пешкова, будущего писателя Максима Горького, дед звал «пермяк – солены уши». Наверное, потому, что отец Горького несколько лет жил в Перми у своего крестного. Сам писатель тоже бывал в Перми подростком, когда служил на пароходах «Добрый» и «Пермь».

Эта скульптура, придуманная и воплощенная в бронзе и граните Рустамом Исмагиловым, стала настоящей достопримечательностью. И теперь фотографии с этой скульптурой можно увидеть в частных фотоальбомах жителей разных городов России и мира.

О, сколько мечтаний, наверное, рождалось у тех, кто прогуливался мимо этого дома в конце 19 – начале 20 века! Ведь здесь располагалось множество магазинов и мастерских. Модницы присматривали обновки у скорняка Бровских, девочки заглядывались на кукол в магазине игрушек Белоглазова, лакомки ловили экзотические ароматы из «Колониальных товаров» Садриева. А самым большим арендатором было товарищество «Караван» по продаже чая и сахара.

С тех пор, как россияне распробовали этот напиток, чаепитие стало любимым времяпрепровождением. Потому лавки и магазины, торговавшие чаем и кондитерскими изделиями, не жаловались на отсутствие покупателей. Но дом был известен не только оживленной торговлей. Часть комнат второго этажа сдавалась под квартиры, и в них жили, например, артисты антрепризы.Владела этим разнообразно наполненным особняком купчиха Мария Михайловна Баранова. Сама она торговала на Черном рынке (сейчас на том месте Сквер уральских добровольцев), а двухэтажное каменное здание, построенное архитектором Карвовским, сдавала в аренду. Ее муж, Григорий Иванович, торговал пряниками и кренделями, которые выпекались в собственном доме.

В 1909 году верхний этаж дома Барановой был переоборудован под электротеатр «Модерн», открытый пермским купцом Александром Иосифовичем Кудряшовым и мещанином Троице-Сергиевского посада Московской губернии Александром Степановичем Рякиным. Тогда здесь показывали немое кино. В советское время дом снова гостеприимно принимал в своих стенах любителей почаевничать и сытно поесть – в 1925 году в нем расположились чаеуправление, столовая и квартиры.

Но уже в 1926 здесь разместили почтамт, в 30-е годы его сменил клуб речников им. И.В. Сталина. А сейчас пермяки знают бывший купеческий дом, скорее, по названию организации, в нем расположенной, – Земельная кадастровая палата по Пермскому краю.

Сквер Уральских добровольцев расположен недалеко от Законодательного собрания города Перми на пересечение улиц Советская, Куйбышева и Петропавловская в Ленинском районе города Перми.

С 1798 года это место носило название «Черный рынок» не из-за нелегальных товаров, а из-за непролазной грязи. В 1930-х годах по проекту архитектора П.Г. Чернова на месте «Черного рынка» сделали площадь, которой дали имя Окулова (С. А. Окулов - полководец гражданской войны в Прикамье), где проходили ярмарки окружного и районного значения. В 1930—1940-х годах в бывших торговых корпусах разместились производственные предприятия с добавочно построенными складскими и подсобными зданиями, что привело к сокращению прежней территории площади.

01 июня 1943 года на площади Окулова бойцы десятого Гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса приняли наказ трудящихся Перми и Пермской области бить фашистов и дали клятву преодолеть неприятеля.

В 1945 году в день Победы на площади был дан салют.

Площадь Окулова стала главной городской площадью, на которой проходили торжественные демонстрации, парады, городские мероприятия, ярмарки с торговыми точками, каруселями и иными аттракционами. Это место служило местом отдыха городских жителей. В выходные дни тут проходили выступления художественных коллективов города и симфонического оркестра. Кинотеатр «Красная Звезда» организовывал на месте сквера показы под открытым небом. В 1950-х годах на площади Окулова был разбит сквер, который в 1977 году получил название сквер Уральских добровольцев.

В 1973 году был разработан проект реконструкции сквера (авторы Л.Л. Долеман, Н.П. Суменков, В.И. Пресняков). Были посажены ивы, поставлены скамьи и проложены дорожки, сооружен фонтан работы Р. Исмагилова.

В 2008 году сквер был снова реконструирован. Сквер Уральских добровольцев до сих пор является любимым местом отдыха жителей и гостей города Перми.

Удивительное дело, но в действительности столь чтимый у нас Стефан Великопермский в Перми не был. Точнее, не был в тех землях, на которых располагается современный Пермский край. Его миссионерские старания привели к христианству Пермь Вычегодскую. Святителя Стефана сравнивают с Кириллом и Мефодием. Он создал зырянскую азбуку, перевел церковные книги на язык коми-зырян, возглавил вновь созданную Пермскую епархию.

Без сомнения, все это послужило распространению христианства и на земли Перми Великой. Потому-то здесь и считают святого Стефана своим крестителем. Тем более что просветительские идеи его служения отражены в пермском гербе – серебряный медведь с золотым евангелием под крестом на спине. Эта краснокирпичная часовня под восьмигранным шатровым куполом была воздвигнута на средства горожан – Пермского православного святого братства св. Стефана.

Ее освятили в год 500-летия начала его служения, в 1887-м. А в 1920 году здесь открылся клуб «Эсперо». Энтузиасты всеобщего языка эсперанто мечтали о братском союзе с пролетариями всех стран. «Бабилоно, бабилоно, алтадиадоно…» Этот клуб и загадочные события, связанные с ним, легли в основу романа «Казароза» Леонида Юзефовича, нашего земляка. Как и святой Стефан, певица Зинаида Казароза, реальный исторический персонаж, никогда не бывала в Перми.

Однако теперь ее имя навсегда связано с нашим городом и новой городской легендой, по которой эта «плясунья с голосом райской птицы» погибла 1 июля 1919 года в здании часовни святого Стефана Великопермского на вечере в честь годовщины освобождения города от колчаковцев. Позже в часовне размещали школу, детский сад…

Сейчас в ней снова идут службы, а в пристрое работает религиозно-просветительский центр.

Построенный для частной жизни, этот дом стал центром жизни просветительской и общественной. Его возвели по проекту архитектора Попатенко в 1885 году для пароходчиков братьев Каменских. В 1900 году здание приобрели купцы Гавриловы и Поповы. На втором этаже они жили, а на первом сновали приказчики, выбирали товар покупатели: купцы торговали здесь продуктами, меховыми и кожаными изделиями. Во дворе был большой каретный двор, а внизу – огромные подвалы для товаров (сейчас они засыпаны).

В 1909 году здесь открылась женская учительская семинария. Она расположилась в восьми светлых комнатах и флигеле с двумя комнатами для служащих. На обучение приглашались представительницы всех сословий в возрасте от 14 до 20. В течение 4 лет воспитанниц готовили к нелегкой стезе сельской учительницы. О том, насколько важной считали всестороннюю подготовку педагогов, говорит тот факт, что девушек, которые не умели петь, в семинарию не принимали. Кстати, именно библиотека семинарии, которую создавали силами местной интеллигенции, стала основой фундаментальной библиотеки Института народного образования (сейчас Пермского педагогического института).

После революции подготовка сельских учительниц перестала быть актуальной, и в этих стенах начали обучать военных комиссаров. К счастью, недолго. Вернувшаяся в мирное русло жизнь потребовала новых учителей, и здесь открылся педагогический техникум, а перед войной – один из факультетов пединститута. И школьники потом здесь постигали разные науки, и Дом пионеров приглашал в кружки и секции… А затем в старинном доме, где дух просвещения жил почти с самого начала, поселился «Пермячок» – Дом детского творчества. Симпатичное название появилось благодаря писателю Льву Давыдычеву, он когда-то хотел написать книгу о маленьком пермячке. Теперь здесь гармонично уживаются прошлое и будущее.

На этом небольшом участке Комсомольского проспекта любитель изобразительного искусства может провести несколько часов кряду. Побродить по залам Пермской художественной галереи, где представлена русская и западно-европейская живопись, заглянуть в небольшую галерею «Марис-Арт», которая, по словам искусствоведов, «ввела в городе моду на пермских художников». И, наконец, зайти в Центральный выставочный зал.

Он был открыт в 1976 году и сразу стал центром художественной жизни Перми и края. На площади 500 кв. метров в нескольких залах ежегодно проводится более 30 выставок. Еще примерно 50 организуется сотрудниками выставочного зала на других площадках города и края. Пермского зрителя знакомят и с местными художниками, и с мастерами из разных городов России и зарубежья, и с представителями актуального искусства из стран Европы и Америки.

Однако пермяки приходят сюда не только посмотреть на искусство, но и поговорить о нем, обрести знания и единомышленников. Выставочный зал реализует интересные культурологические проекты, представленные выставками, арт-салонами и просветительской работой с детьми и молодежью.

Совсем недавно Пермь снова обрела Соборную площадь. Сначала ей вернули название, а в 2009 году провели рекон­струкцию. Она и в самом деле удивительным образом собрала все, что можно назвать знаковым для Перми. С одной стороны открывается потрясающий вид на Каму, с другой – уходит к центру города живая лента Комсомольского проспекта. На кипящий поток людей и машин смотрит святитель Николай – эту скульптуру подарило горожанам Пермское землячество в Москве. Ограничивают площадь два здания.

В одном, построенном в 1831 году, когда-то размещалась Духовная семинария. Несмотря на догматизм и рутину преподавания, она выпустила много образованнейших людей, приверженцев свободолюбия и науки. Были даже попытки распространения семинаристами революционно-демократических идей. Из стен семинарии вышли изобретатель радио Александр Степанович Попов, писатели Павел Петрович Бажов, Михаил Андреевич Осоргин, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. В советское время здесь работала военная школа авиационных техников, самый известный ее выпускник – Александр Покрышкин, трижды Герой Советского Союза, в годы войны сбивший 59 фашистских самолетов.

А с 1962 года в этом здании расположилось Пермское высшее военное командно-инженерное краснознаменное училище ракетных войск им. маршала Чуйкова, впоследствии Пермский военный институт ракетных войск, закрытый в 2003 году. А напротив – устремляется к небу колокольня Спасо-Преображенского собора. Его сложили из камней разобранного Пыскорского монастыря, основанного в 16 веке. Автором проекта, возможно, был знаменитый М. Казаков, построивший Петровский дворец и здание Московского университета на Моховой. Высота колокольни составляла 67 метров.

Но в годы гражданской войны в нее попал снаряд, верхний этаж сгорел, а восстанавливать не стали. Стены собора – двухметровой толщины, а декоративные элементы, проработанные как будто небрежно, рассчитаны на восприятие с далекого расстояния. И в самом деле, собор долгое время был архитектурной доминантой Перми. Первое, что открывалось путешественнику, увидевшему город с правого берега, была колокольня Спасо-Преображенского собора.

Сейчас здесь находится знаменитая Пермская художественная галерея, а под куполом здания размещена уникальная коллекция пермской деревянной скульптуры. Если у городов бывает сердце, то сердце Перми наверняка находится здесь, на Соборной площади.

Так получилось, что обитатели этого здания поочередно пеклись то о здоровье духа пермяков, то о здоровье тела. Сначала в нем расположилась духовная консистория – канцелярия Пермской епархии, которая в течение 43 лет не имела собственного дома. Можно себе представить эмоции сотрудников канцелярии, когда консистория наконец-то переехала в двухэтажное оштукатуренное каменное здание, обнесенное красивой металлической решеткой на каменном фундаменте.

В гражданскую войну, как пишет Е. А. Спешилова, здесь было «нечто вроде военной поликлиники. Выздоравливающие, которые числились не в лазарете, а при полку, были свободны от службы; они ежедневно являлись к врачу, ходили в полковой, а не в больничной одежде, и питались в полку». После медики уступили место архивистам, и вплоть до 1934 года здесь размещалось окружное архивное бюро. А вот затем на целых – или всего? – семь лет в этом доме воцарились музы. Сюда переехал художественный техникум.

Олегу Коровину, ставшему спустя годы известным пермским живописцем, здесь очень понравилось: «Прекрасное место над Камой. Дом – особняк с большим садиком. Уютно! К реке вел крутой и дикий спуск. На берегу ветхие сараюшки, баржи, лодки, якоря вросли в землю, чайки, высокое небо и гудки пароходов. Речной трамвайчик ходил на ту сторону, и там, на берегу, возле тополей мы купались иногда».

Из этих стен вышли не только замечательные мастера живописи и графики, но и известные всей стране театральные художники-декораторы: народный художник России Г. А. Мясников (на киностудии «Мосфильм» оформил более 30 кинофильмов, среди которых «Гусарская баллада» и «Война и мир»), заслуженный художник России С. А. Серебренников (художник-постановщик фильмов «На семи ветрах», «Три тополя на Плющихе», «А зори здесь тихие», «Белый Бим Черное ухо», «И на камнях растут деревья», «Визит к Минотавру»).

Во время войны здесь разместили военный госпиталь. А сейчас в здании бывшей консистории находится краевой врачебно-физкультурный диспансер.

Это здание в свое время было украшением Монастырской улицы, хотя назначение имело весьма бытовое. В 1874 году Василий Петрович Кашин от имени жены Екатерины Павловны подал заявку в городскую управу «на устройство водопровода и установку паровой машины для бани на Монастырской, 19». Тогда дом был еще одноэтажным. В 1904 году его надстроили вторым этажом. Здание стоит ниже тротуара, на втором этаже – рельефная каменная кладка, художественно выполненный чугунный парапет, чердачный этаж – в виде мезонина.

В дореволюционной Перми на каждые 10 тысяч человек приходилась одна общественная (тогда их называли торговыми) баня. Причем в каждом третьем дворе была своя баня. Кашинская – одна из старейших и единственная, дошедшая до нашего времени. Реклама начала века зазывала в «общие бани женские и мужские и 7 номеров пермской мещанки Е. П. Кашиной. Номер от 50 коп. до 1 руб. за час с семейства. Общие – 10 коп. Для солдат ежедневно, кроме субботы – 2 коп». Кстати, с этой баней связано и появление первого в Перми фонтана. Тогда же, когда происходило обустройство моечных отделений, был протянут водопровод из Камы. Вода из него поступала и в баню, и в устроенный на набережной фонтан – с кранами и бассейном на 824 ведра.

В годы войны Кашинская баня выполняла важную социальную функцию. Эвакуированные приезжали в Пермь после многодневного пути в теплушках. Не хватало мыла, стирать было нечем, жителей одолевали вши. В бане устроили санпропускник, через который проходили все приезжающие в город.

Своих детей у Кашиных не было, они усыновили мальчика Николая и дали ему медицинское образование. Внуки и правнуки его и сейчас живут в Перми.

Пермь занимает удивительно счастливое место на Каме», – писал профессор Пермского университета А. Г. Генкель. И, кажется, река во все времена была полноправным участником городской жизни и исторических событий. Потому сквер Решетникова, разбитый на высоком камском берегу, – одно из любимейших мест прогулок пермяков. Пусть и называли его в народе неромантично – Загон, Козий загон, у всех, даже самых степенных и строгих, он пробуждал поэтическое настроение: «Особенно хорош бывает вид Камы при закате солнца и в белые июньские ночи, когда темноты почти совсем не бывает. Красный огненный шар солнца погружается за горизонтом, на облаках красиво переливаются последние лучи заходящего солнца. На чистеньких беленьких пароходах, освещенных электричеством, толпы народа снуют взад и вперед» (В. С. Верхоланцев). А весной главным пермским праздником, собиравшим здесь толпы народа, была встреча ледохода.

Сквер стал местом отдыха и раздумий опального секретаря Государственного совета Михаила Михайловича Сперанского. А с Антоном Павловичем Чеховым здесь приключился казус: когда он хотел попасть в сад, то калитка в плотном заборе не открылась из-за кучи снега…

В 1882 году в саду начал играть оркестр, в 1907-м высадили липы и сделали красивую деревянную ограду. Тогда сад стал называться Набережным. Чуть позднее появился в нем ажурный теремок с красивыми башенками под старорусский стиль – летнее помещение Пермской биржи. До нашего времени он не сохранился. С 1985 года здесь стоит памятник Героям гражданской войны.

Интересно, что когда в 1861 году пермская общественность попыталась переименовать сквер в Сад Багратиона, название не прижилось. А вот имя писателя-демократа Федора Решетникова теперь знакомо каждому пермяку. Оно было присвоено скверу в 1928 году.

Здание Речного вокзала было возведено на месте старых жилых, торговых и рабочих построек. Давным-давно здесь, на берегу Камы появилась первая незаводская улица Перми. Выстроились в ряд купеческие дома, а посреди улицы поставили деревянную часовню и деревянное двухметровое изваяние Иисуса в терновом венце. Жизнь в этом месте всегда кипела. Сама природа подготовила удивительно удобный берег для обустройства речных пристаней. Их было немало, сначала для дел купеческих-торговых, а затем и для пассажирского сообщения. В 1858 году компания «Кавказ и Меркурий» организовала регулярное движение по Каме пассажирских судов. По воспоминаниям путешественников, первые пароходные путешествия неизменно проходили в прожженной одежде – трубы страшно чадили и пускали снопы искр. Но пароходчики всерьез озаботились комфортом пассажиров и совершенствованием техники. И. И. Любимов, которого за деловые качества прозвали «русским американцем», на собственном судостроительном заводе построил 50 совершенных по тем временам судов.

Здание в стиле «сталинского ампира» по проекту известного советского архитектора А. З. Гринберга было построено в 1940 году. По своим размерам, архитектурной новизне и удобствам пермский Речной вокзал считался одним из лучших в стране. В войну в здании вокзала обустроили гостиницу, в которой жили эвакуированные, в том числе видные деятели культуры и искусства.

В 1990-е, когда пассажирские речные перевозки почти прекратились, в Речном вокзале торговали, потом и вовсе закрыли. в 2008 году новую жизнь в здание бывшего речного вокзала вдохнул музей современного искусства PERMM, просуществовавший здесь до 2014 года.

В начале 18 века здесь беспорядочно громоздились торговые лавки, а с 1745 года принимал продавцов и покупателей Гостиный двор. Так продолжалось, пока не пришло время соединить уральские города железной дорогой.

Целых три года понадобилось столичным чиновникам, чтобы принять решение о постройке Уральской горнозаводской железной дороги. И вот наконец строительство началось, и шло настолько быстро, насколько позволяли технические возможности того времени. В 1878 году пермскую набережную украсило нарядное, с островерхими башенками здание железнодорожного вокзала, построенного по проекту инженера-архитектора И. А. Быховца. Он же позднее строил железнодорожный мост через Каму и вокзал станции Пермь II.

1 октября 1878 года состоялось торжественное открытие всей линии Уральской горнозаводской железной дороги от Перми до Екатеринбурга протяженностью в 468 верст. Первым управляющим дороги стал инженер Николай Степанович Островский.

В книге Е. Спешиловой «Старая Пермь» есть воспоминания современников о внутреннем устройстве вокзала. Он делился на четыре секции: ресторан, зал ожидания для пассажиров 1 и 2 класса с мягкими диванами, зал ожидания для пассажиров 3 класса с жесткими диванами, а также билетные кассы и большой иконостас. Кто же отправлялся в путешествие, не помолясь на дорожку!

Перед приходом и отходом поезда, о чем пассажиров извещал звонкий голос колокола, на перроне появлялись два важных человека: дежурный по станции в фуражке с красным верхом и дородный жандарм при всех своих регалиях.

В первое время пассажирские поезда отходили с пермского вокзала ежедневно в 10 вечера, по одному каждые сутки. Прибывшим гостям открывался великолепный вид на Каму. Особо они отмечали, что нигде, кроме Перми, не устроено так удобно – для пересадки на пароход нужно было всего лишь перейти улицу.

Сейчас здание вокзала станции Пермь I реконструируется как памятник архитектуры.

Этот паровоз сейчас, когда в мире появились скоростные поезда, и даже российские электрички приобрели относительно современный облик, кажется древним ископаемым. А между тем маневровый танк-паровоз 9П выпускался даже не в царской России, а в Советском Союзе. Первый появился в 1935 году, последний собрали в 1957-м. Один из трудяг, перевезших несметное количество грузов и граждан, остался на обозрение современной публике и на радость детворе.

Рядом со старинным зданием вокзала Пермь I он выглядит очень органично, и, кажется, вот-вот издаст бодрый гудок…

Самое замечательное в архитектурном отношении здание во всей Перми – так отзывались современники пароходчика Мешкова о его доме. Николай Васильевич купил этот участок земли в 1885 году, вместе с руинами сгоревшего в 1842 году особняка, созданного по проекту Свиязева. Здание, возведенное в стиле русского позднего классицизма, было перестроено молодым архитектором Турчевичем под влиянием модерна. Ясный и четкий силуэт, величественная асимметрия из-за уклона мостовой, роскошная изысканная лепнина – по желанию владельца этот дом строился так, чтобы быть лицом города для проплывающих на пароходах по Каме путешественников. Надо сказать, что Николай Васильевич Мешков, почетный гражданин Перми, вообще очень заботился о городе и горожанах. Именно он убедил власти в необходимости открытия в Перми университета. Мешков выделил на его основание 500 тыс. руб. и передал три корпуса Дома просветительных учреждений, построенного на его средства для камских водников. Он был щедрым благотворителем, помогал неимущим. Рассказывали, что Николай Васильевич, давая нужную сумму, говорил: «Спасибо, что доверились». Поддерживал революционеров всех мастей. Несмотря на четыре класса образования, слыл интеллектуалом и разносторонним человеком. Среди знакомых и гостей Николая Васильевича Мешкова были русские писатели Александр Иванович Куприн и Алексей Максимович Пешков, писавший под именем Максим Горький, знаменитый оперный певец Федор Иванович Шаляпин, книгоиздатель Иван Дмитриевич Сытин; большим другом Мешкова был русский физик, основоположник гидро- и аэродинамики профессор Сергей Алексеевич Чаплыгин.

Между тем, в своем доме Николай Васильевич жил хотя и с комфортом, но довольно скромно, а верхний этаж отдал под контору пароходства. Часто предоставлял помещение для различных общественных собраний. Первая в истории Перми художественная выставка также прошла в стенах дома Мешкова.

В советское время в разные годы в здании размещались штаб 3-й армии Восточного фронта, медицинский факультет университета, ресторан и гостиница «Урал», управление Камского речного пароходства. И только в 2008 году особняк снова стал средоточием ярких и интересных событий – в нем разместился Пермский краеведческий музей.

Улицу, на которой находится это здание, с самого начала существования ждала нелегкая судьба быть постоянно названой по-новому. Первоначально ее называли Береговой, потом она стала Набережной. Начиналась от речки Егошихи, заканчивалась возле ул. Сибирской и была односторонней. В конце 18 века ее переименовали в Монастырскую, и от ул. Сибирской она стала двусторонней.

В советское время Монастырскую назвали Трудовой, и вполне закономерным стало здесь появление множества контор различных советских организаций. Самым крупным, конечно, было Камское речное пароходство. Оно помещалось в доме Мешкова, а для узла связи пароходства и некоторых других отделов в 30-е годы выстроили собственный дом в стиле конструктивизма, из монолитного бетона. А в 1937 году улица вновь сменила имя – в честь советского государственного и партийного деятеля Григория Константиновича (Серго) Орджоникидзе.

С окончанием советского периода у дома поменялся владелец. Связисты уступили место банкирам и промышленникам. А здание своим стилем так и напоминает об «эпохе великих свершений».

Один из самых старых пермских домов. Место под застройку площадью 660 квадратных саженей было предоставлено купцу Петру Абрамовичу Попову в 1784 году. В 1790 году Петра Абрамовича избрали четвертым в истории Перми городским головой, однако к известности дома владельцы имеют опосредованное отношение. Их, скромных провинциальных почтенных граждан, затмило своим присутствием «светило русской бюрократии» – он же «отец русского либерализма» Михаил Михайлович Сперанский. В 1812-м, когда здесь уже поселился родственник Петра Абрамовича – Иван Николаевич Попов, опальный царедворец приехал в пермскую ссылку и поселился на втором этаже дома на ул. Монастырской. Он прожил в этой квартире всего три недели, однако за это время успел подружиться с хозяином, «умным, добродушным человеком, разорившимся купцом, весь капитал которого и состоял только в доме» (по воспоминаниям историка А. А. Дмитриева).

До пожара 1842 года, ставшего водоразделом пермской архитектурной истории, домом владела еще одна колоритная личность. Пермский откупщик Иван Савельевич Дайнекович, зять знаменитого харьковского миллионера, винного откупщика Кузина, был страстным охотником. К дрессуре собак у него был собственный подход: несколько десятков своих борзых он держал впроголодь, для поддержания легкости тела. По словам Смышляева, собачки не раз в день угощали соседей таким адским концертом, который можно было выносить только в силу привычки и безысходности положения.

После пожара дом был куплен и восстановлен известным уральским просветителем Михаилом Сведомским. Через некоторое время он с выгодой продал здание почтовому ведомству. В одной из маленьких комнат у своего дяди, который жил здесь, при почтово-телеграфной конторе, останавливался юный Федя Решетников, будущий известный писатель.

После революции, в 20-х годах дом Попова был отдан во владение Камскому речному пароходству. В 70-80-е здесь находились советские конторы. Сейчас в нем располагаются несколько организаций.

Здание охраняется как памятник истории и культуры 18 века.

Еще недавно Пермский край был не только нефтяным, но и шахтерским краем. Уголь добывали сразу в нескольких городах области. А в областном центре по проекту архитектора Чернова в 1946 году было построено здание комбината «Молотовуголь» – внушительное, массивное, четырехэтажное. В центральной части – колоннада, а на балконе верхнего этажа – гипсовые статуи работников угольной промышленности. Однако не гипсовые шахтеры стали приметой этого дома, а львы. Символы мощи и власти важно застыли по обе стороны от входа. Некоторые считают, что выглядят они совсем по-венециански.

Здание с «львиным обрамлением» сразу после появления стало центром этой части набережной.

Сначала предприятие, расположенное здесь, работало под эгидой областного совета народного хозяйства. А потом это был влиятельный Пермглавснаб, под этим названием и помнят дом современные пермяки.

Удивительным образом страшный пожар 1842 года послужил обновлению облика Перми. Вот и на том месте, где был скромный дом с садом чиновника Афиногенова, впоследствии отстроили двухэтажный особняк. Отделка нового оштукатуренного дома в стиле русского классицизма была так хороша, что он казался каменным. Василий Евграфович Вердеревский, его владелец, председатель Казенной палаты, приходился дядей известному тогда поэту Евгению Вердеревскому, который воспел Пермь в записках «От Зауралья до Закавказья». Вердеревский был предприимчивым человеком, открыл в доме трактир «Славянский базар» с «арфистками и прочими увеселениями публики», при котором были и гостиничные номера. Почин был настолько удачен, что рестораны и гостиницы размещались в этом доме почти всю его долгую жизнь. Публике здесь очень нравилось, но вот поэт Владимир Маяковский не нашел здесь бильярда, который бы скрасил его пребывание в Перми, и он переселился в «Королёвские номера». Вердеревский продал дом семье владельцев губахинских и кизеловских шахт Протопоповых. Из этой семьи вышла известная революционерка и биолог-лысенковец Ольга Лепешинская. Когда после смерти главы семьи имуществом начала управлять мать семейства, женщина властная и энергичная, она попыталась приобщить к делам и Ольгу. Однако визит молодой девушки в Губаху повлиял на нее самым неожиданным образом. Она ужаснулась условиям жизни шахтеров и после окончания гимназии, уехав в Петербург, вышла замуж за революционера Лепешинского.

В дальнейшем домом владел золотопромышленник Шайдуров, семья Ветошниковых; в нем размещалась фотография Метаниевой и типография Каменского. А после революции гостеприимный дом претерпел логичную метаморфозу – номера стали общежитием, в которых поселились студенты железнодорожного техникума.

Сейчас дом Вердеревского – пример едва ли не самой удачной в Перми реставрации. Он остается памятником архитектуры, одновременно служа интересам новых заботливых владельцев.

Это трехэтажное здание в стиле модерн появилось в Перми в 1910 году. Купец Василий Иванович Королев таким образом вложил деньги, заработанные на продаже леса и дров. В нем уже давно размещается общежитие артистов театра оперы и балета, но начиналась его история с устройства первоклассной гостиницы «Королёвские номера», где гостей ждал европейский комфорт: электрическое освещение, водопровод и водяное отопление. Кухня предлагалась русская и кавказская, притом отменного качества. Вполне закономерно, что в гостинице останавливались интересные и известные постояльцы. Иногда они становились гостями нашего города невольно. Так, в январе 1914 года сюда поселили трех немецких воздухоплавателей. Они из-за бурана приземлились в Пермской губернии, что, конечно, показалось подозрительным. Через германское консульство так долго выяснялись их личности и цель столь дальнего путешествия на воздушном шаре, что Пермь немцы покинули лишь в апреле.

В 1928 году в течение нескольких дней в покоях № 13 жил поэт Владимир Маяковский. Он любил играть на бильярде и здесь же встречался с начинающими поэтами. Однако известность Королёвским номерам создали не эти любопытные истории, а событие трагическое, повлиявшее на судьбу всей страны и царской династии Романовых. Брат последнего русского императора Великий князь Михаил Романов жил в 1918 году в Перми в ссылке. Именно отсюда в ночь с 12 на 13 июня его похитили и увезли в неизвестном направлении вместе с его секретарем и другом англичанином Брайаном Джонсоном. Место их захоронения до сих пор неизвестно, а на бывших Королёвских номерах помещена мемориальная доска в память о двух невинно убитых постояльцах. Некоторые связывают смерть Великого князя Михаила Александровича Романова с мученической смертью в ныробской яме в 1602 году дяди первого царя из династии Романовых – боярина Михаила Никитича Романова. Таким образом, начало и конец династии Романовых таинственно связаны с нашими краями.

«Обитель муз», «Ноев ковчег», «возвышенный дом» – это здание, построенное с элементами конструктивизма в начале 1930-х, удостоилось множества поэтических метафор. А все потому, что в годы Великой Отечественной войны приютило в своих стенах ярчайших деятелей советской культуры и искусства. 28 августа 1941 года в Пермь прибыл эшелон из Ленинграда, привезший артистов театра оперы и балета им. Кирова. Гостиница «Центральная» стала для них домом на три военных года. И не только для них: многие знаменитые писатели, профессура, музыканты и художники из Ленин­града и Москвы поселились в пермской «семиэтажке», как ее тогда называли. Здесь жили великая Галина Уланова и блистательная Наталия Дудинская. Арам Хачатурян писал балет «Гаянэ». Вениамин Каверин работал над второй книгой романа «Два капитана». Юрий Тынянов заканчивал роман «Пушкин» и написал несколько рассказов, в том числе «Гражданин Очер» о Павле Строганове. Виталий Бианки, Михаил Слонимский, Иван Соколов-Микитов, Осип и Лиля Брик, Сергей Прокофьев – на этом здании могло быть десятка два мемориальных досок.

Лиля Брик издала в «МолотовГИЗе» книгу «Щен» – адресованные ей письма Владимира Маяковского. Директора издательства, говорят, сняли с работы, потому что в тоненькой книжке был «искажен образ пролетарского поэта Маяковского», и, кроме того, напрасно потратили дефицитную тогда бумагу. Вера Панова написала здесь роман «Кружилиха» и повесть «Спутники», удостоенную Государственной премии. Пермяки стали и героями ее пьесы «Семья Пирожковых», по которой позднее сняли фильм «Сережа». Поселился в «семиэтажке» и всемирно известный Вольф Мессинг. Он принимал у себя в номере тех, кто хотел узнать свое будущее. А в оперном театре устраивал вечера с психологическими опытами.

После войны на 6 и 7 этажах «Центральной» жили артисты оперного театра. Как вспоминал главный режиссер Пермского театра оперы и балета Иосиф Келлер, «с утра ее театральные этажи напоминали консерваторское общежитие. Сперва, точно соревнуясь, возникали звуки различных музыкальных инструментов. Это музыканты готовились к репетиции. Затем в «домашнюю симфонию» включались певцы, совершавшие «вокальный туалет», – пели вокализы, арии из опер. Гостиничные жильцы, конечно, протестовали, слыша такое многоголосие. Да и нам самим, пока не попривыкли, было нелегко. Но вот приближался час начала дневной работы – уроков, спевок, репетиций. На этажах восстанавливалась благословенная тишина. Наступало время приготовления обедов, которые изобретательные хозяйки творили из скудного пайка, полученного в театральном распределителе».

Теперь «Центральная» – не столько гостиница, сколько офисный центр. И при этом – памятник архитектуры регионального значения.

От дома, который был возведен в конце 18 века для купца Жмаева, после пожара 1842 года остался только фундамент. Смышляевы восстановили его в том виде, в каком он и сейчас известен пермякам. В разные годы в нем размещалось Общественное собрание, Пермская городская дума, Городская общественная библиотека, экскурсионное бюро, Марьинский общественный банк… Почему же пермяки до сих пор называют это здание именем Дмитрия Смышляева?

Это был удивительный человек, потомственный купец, просветитель, ученый и меценат по призванию. Его общественная и научно-издательская деятельность была связана с уральским краеведением. Дмитрий Дмитриевич был первым председателем губернской земской управы, он лично составил несколько проектов для улучшения жизни пермяков – об организации санитарной службы, устройстве учительской семинарии. Смышляев создал литературный «Сборник местного земства». 29 декабря 1863 года был создан второй в городе купеческий клуб, который снимал часть комнат в доме Смышляева на втором этаже.

После смерти жены Смышляев продал свой дом казне. Здание заняла Пермская городская дума. В 1882-1885 годах к зданию Дома Смышляева был сделан пристрой с парадным крыльцом, дву­светным залом; со стороны Петропавловской улицы появился третий этаж.

В июне 1916 года здесь бывал Борис Пастернак. Считается, что городская общественная библиотека стала прообразом юрятинской читальни, где после долгой разлуки встретились герои романа «Доктор Живаго» – Юрий Андреевич и уроженка Юрятина Лара Антипова.

С 1967 года здесь размещается пермская городская библиотека им. Пушкина.

Как и духовная семинария, в свое время Пермская мужская гимназия вырастила людей, известных всей России. В ней учились и преподавали писатель Павел Мельников-Печерский, архитектор Иван Свиязев, историки Пермского края Дмитрий Смышляев, Александр Дмитриев, Наркиз Чупин. Выпускник гимназии Алексей Мерзляков, будучи профессором Московского университета, наставлял Лермонтова и Тютчева. И, конечно, писатель Михаил Ильин, позд­нее ставший Осоргиным – по родовой фамилии бабушки. Он оставил книгу воспоминаний, в которой немало места уделено гимназическим годам.

Кстати, мужская гимназия, до 1808 года бывшая народным училищем, располагалась в одном из старейших пермских зданий. Дом в два этажа с большим куполом и балконом был построен в 1795 году по проекту губернского архитектора Васильева. Пожар 1842 года нанес ему значительный урон, и в 1845-1851 на этом месте построили новое здание, так хорошо знакомое современным жителям Перми.

В 1871 году мужская гимназия была преобразована в классическую мужскую гимназию имени императора Александра I, затем с 1923 года в здании расположились кабинеты и лаборатория рабфака (рабочего факультета), а в 1932-м его место занял выделившийся из Пермского государственного университета медицинский факультет.

Труд на ниве просвещения продолжается в этих стенах, и теперь здесь гордятся еще и выпускниками Пермской государственной медицинской академии – профессорами, заслуженными врачами и просто замечательными докторами.

Театральный сквер – одно из самых притягательных мест нашего города. Кажется, в любую погоду здесь обнаружатся гуляющие парочки, мамы с колясками и задумчивые старики, кормящие голубей… Между тем, тихим и располагающим к раздумьям этот кусочек города был не всегда. Место здесь издавна было торговым, а в 1802 году был построен каменный Гостиный двор, где гомон не затихал с утра до вечера. В 1929-м комсомольцы снесли старые постройки и разбили сквер, названный Комсомольским. Однако для большинства пермяков он, чьи дорожки ведут к столь значимому для городу зданию, был и остается Театральным сквером. Его постепенно благоустраивали: поставили вазу для цветов, тополя заменили благородными голубыми елями, липами и кленами… А как хорош сквер весной, когда зацветает сирень! Кстати, эти кусты тоже своего рода достопримечательность – все они разных сортов, такой своеобразный сиреневый ботанический сад!

В одном из таких благоуханных уголков, недалеко от Пушкинской библиотеки, в 2009 году появился памятник поэту Борису Пастернаку. Известно, что именно пребывание на Урале помогло тогда молодому человеку сделать окончательный выбор между музыкой и поэзией. Урал стал героем нескольких стихотворений, а Пермь нашла отражение на страницах повести «Детство Люверс» и особенно – в романе «Доктор Живаго». Очень символично, что памятник, созданный Еленой Мунц, расположен совсем рядом с той самой Юрятинской читальней, где вновь пересеклись судьбы Юрия Живаго и Лары Антиповой.

«Опероманы» – так называла столичная пресса пермяков в конце 19 – начале 20 века. Первой оперой, поставленной в Перми в небольшом деревянном строении рядом с Гостиным двором и Сенным рынком, стала «Жизнь за царя» Глинки. Это произошло в 1870 году. А в 1878 на пожертвования горожан – купцов, дворян, простых рабочих – на месте выгоревших торговых рядов был построен оперный театр. Поначалу в нем выступали лишь заезжие артисты. Однако в 1895 году Городская дума приняла решение об учреждении Пермской театральной дирекции. Оперу в Перми настолько любили и понимали, что содержали за счет города – это был первый в России опыт поддержки культуры со стороны городских властей. Из городской казны артистам выделялись средства, что принесло свои плоды – на пермской сцене выросли имена, которым впоследствии рукоплескала и столичная публика. К сожалению, щедрость думцев-театралов была с осуждением воспринята консервативно настроенными законодателями. По их мнению, траты на театр были лишними для городского бюджета…

Спор возобновился столетие спустя. И, к счастью для театра, завершился в пользу искусства.

Сейчас Пермский академический театр оперы и балета – один из ведущих музыкальных театров страны. Пермяки уже не раз завоевывали престижнейшую в российском театральном мире награду – «Золотая маска».

Здание из красного кирпича, напоминающее средневековый замок, – это памятник культуры федерального значения, который был построен в 1896 году. Однако история этого места началась гораздо раньше. С ним связана одна из самых увлекательных пермских легенд-страшилок. В 1840-х строился здесь дом Елисея Чадина, солидного господина из дворян, человека весьма пожилого. Вот только желание выделиться и одновременно скупость сыграли с ним злую шутку. Слишком дорогим показалось ему строительство, и вот однажды он увидел на кладбище заросшие травой чугунные надгробья… Из них в доме и сложили печь. На свои именины Чадин позвал видных людей города. Когда с именинного пирога сняли покрывало, на угощении отчетливо проступила Адамова голова – череп и кости! Гости сбежали, а хозяина от переживаний «схватил удар», и он умер. После этого в народе заговорили о «доме с кикиморой». Масла в огонь подлил Большой пожар: в 1842 году сгорело 300 пермских домов, а чадинский дом выстоял. Молва нашла объяснение этому чуду только в одном – присутствии нечистой силы. Мол, видели кикимору в белом платке, которая мелькала в окне во время пожара и отгоняла пламя. Надо ли удивляться, что по решению общества нехороший дом был разрушен.

На этом месте и была построена в 1887 году Мариинская женская гимназия. Так ее назвали в честь вдовствующей императрицы Марии Александровны, которая много заботилась о развитии женского образования в России. Автор проекта этого красивого дворца в стиле модерн – академик архитектуры Дютель. В гимназической церкви на службах встречались учившиеся раздельно мальчики и девочки. Михаил Ильин вспоминал: «Налево ряды наши, направо – их. Мы красовались и переглядывались».

В советское время в здании гимназии разместился агрономический факультет Пермского университета, позже ставший сельхозинститутом, а с 1995 года – Пермская государственная сельскохозяйственная академия.

Прогуливаясь по ул. 25 Октября, которая когда-то была Обвинской, невозможно не обратить внимания на это красивое здание.

Этот памятник градостроительства и архитектуры был возведен в 1888 году по проекту известного пермского архитектора А. Б. Турчевича для братьев Тупицыных. Их отец, Евграф Кузьмич, считается пионером русского фосфорного дела. Фосфорный завод Тупицына очень скоро вытеснил с рынка привозной английский фосфор и стал сам экспортировать свою продукцию. Наследники тоже оказались людьми с деловой хваткой. Этот каменный дом с двумя башенками по бокам стал для них выгодным помещением капитала. Его сразу же арендовало Управление контроля железной дороги, а в июне 1912 года дом перешел Крестьянскому поземельному банку.

После освобождения Перми от Колчака в здании разместились войска 3-й армии. А потом вплоть до 1938 года его не называли иначе, как «Дом союзов» – союз Рабис (союз работников искусства) и другие профсоюзные организации разместились здесь с комфортом. Тогда же, во время реконструкции, у дома появился третий купол. А потом у дома появились новые владельцы – органы госбезопасности. Сейчас здесь размещается региональное управление ФСБ по Пермскому краю.

Остановившись возле этого здания, стоит вглядеться в лица девочек и мальчиков, выходящих из его дверей. Ведь когда-то в такой школьной стайке были Надя Павлова, Оля Ченчикова, Марат Даукаев, Лена Кулагина и многие другие звезды российского балета. Пермский хореографический колледж – уникальное учебное заведение, благодаря которому Пермь знают и любят в Японии и Ирландии, Корее и США и во многих других странах мира.

Когда в годы войны в Пермь эвакуировали Кировский (теперь он снова Мариинский) театр из Ленинграда, вместе со взрослыми артистами приехали и дети, учащиеся хореографического училища. Появление такого количества звезд на пермской сцене – а концерты и спектакли давались в оперном театре едва ли не ежевечерне – произвело в индустриальном городе нечто вроде «культурной революции». В 1943 году в Ленинградском хореографическом училище, расположившемся в Курье, начали учиться местные мальчики и девочки. Театр в 1944 году уехал, оставив хореографическую студию. Ее возглавила Екатерина Гейденрейх, выпускница Санкт-Петербургского театрального училища, солистка Мариинского театра. Несколько лет ей пришлось провести в Усольлаге. Благодаря многократным прось­бам Агриппины Яковлевны Вагановой, руководителя Ленинградского хореографического училища, ее все-таки отпустили, но запретили жить и преподавать в столичных городах. Екатерина Николаевна была педагогом от бога, именно она сформировала молодую балетную школу на высоком профессиональном уровне. Теперь пермское училище и его выпускники известны всему миру.

А расположилось училище в здании, которое и прежде служило интересам образования. В 1891 году в доме вдовы полковника Пеннинского открылось женское епархиальное училище. Девочки из семей священнослужителей готовились стать учительницами для церковно-приходских школ. А службы проходили в домовой церкви во имя святых Софии, Веры, Надежды и Любови. Кажется, до сих пор они покровительствуют этим стенам и всем, кто в них учится и работает.

«Чай-сахарный король», купец, почетный гражданин Кунгура и Перми, щедрый благотворитель и ценитель музыки Сергей Михайлович Грибушин очень много успел сделать за 44 года своей жизни. Он был одним из четырех сыновей предприимчивого кунгуряка Михаила Ивановича Грибушина. Грибушины вели оптовую торговлю чаем на крупнейших оптовых ярмарках России. В 1906 году Сергей Михайлович окончательно перебрался из Кунгура в Пермь. Здесь он приобрел и перестроил на свой вкус небольшой дом на ул. Покровской. Этот дом стал одним из символов Перми и, по предположениям литературоведов, прообразом «дома с фигурами» в романе Пастернака «Доктор Живаго». Он создан в стиле живописного модерна и богато декорирован лепными деталями. Их автор – мастер-самоучка Петр Агафьин. Это он «сплел» венки, гирлянды, розетки… И украсил дом главной достопримечательностью – барельефами женских головок. Их более двадцати: одни – юные в венках из цветов, другие – в обрамлении тяжелых вьющихся волос, третьи – в раме из созревших плодов… Все эти аллего­рии, говорят, относятся к одной и той же женщине – дочери хозяина дома. С ее фотографий начиная с пятилетнего возраста и создавал мастер Агафьин все женские лица.

В особняке Грибушиных главным угощением для гостей была музыка. В парадной гостиной была великолепная акустика, на музыкальных вечерах собирались сливки общества. Сергей Михайлович вместе с братом были директорами местного отделения Императорского музыкального общества. Причем он на собственные средства закупил для общества несколько роялей.

После революции Грибушины эмигрировали. А их нарядный особняк до 1986 года был отдан под медицинские учреждения. За все это время дом ни разу не ремонтировали, он старел, ветшал, и однажды встал вопрос о его сносе вследствие невозможности восстановления. Только передача особняка Пермскому научному центру Российской академии наук спасла его от разрушения и вдохнула новую жизнь в исторические стены. А в парадном зале снова проходят музыкальные вечера.

Павел Гаврилович Гаврилов, купец 2-й гильдии, был членом попечительства о бедных, выделяя значительные суммы нуждающимся. Кроме того, он являлся членом десяти попечительских советов различных учебных заведений города, вносил средства на содержание торговой школы, коммерческого училища, оказывал поддержку открытию в Перми высшего учебного заведения. Представитель целой династии пермских купцов, он содержал магазин готового платья и мастерские по раскрою и шитью одежды, а в 1897 году основал торговый дом «П. Г. Гаврилов с сыновьями».

Дом Павла Гавриловича был построен в 1880 году. Это было одноэтажное, деревянное, оштукатуренное здание с мезонином и лепным декором – памятник архитектуры, образец жилой застройки в стиле классицизма.

После революции этот памятник архитектуры стал обычным жилым домом.

В 2001 году по решению администрации города Перми жильцы дома, к тому времени признанного аварийным, были расселены, а здание предложено воссоздать. Важным условием реконструкции было не просто заново отстроить особняк, а с величайшей точностью восстановить исторический памятник, строго следуя сохранившимся проектам 19 века. На это предложение откликнулась одна из строительных компаний Перми. В результате здесь появился дом, который сохранил внешний вид своего предшественника, – с воротами, оградой и приусадебным участком. Лепнину на здании кропотливо восстанавливали по слепкам и фотографиям, сохранившимся с 19 века. В настоящее время в доме купца Гаврилова располагается банк.

В тесной близости к дому купца Гаврилова расположен еще один памятник архитектуры – дом купца Николая Ивановича Михайлова. Здесь при строительстве уже была использована эклектика: смешение стилей – классицизма и барокко. Одноэтажное, деревянное, оштукатуренное здание с лепным декором является уникальным образцом городского особняка не только в архитектуре Перми, но и не имеет аналогов в жилой застройке Урала.

Изначально дом строился для почетного гражданина города Григория Степановича Ташлыкова, подавшего заявку на строительство дома в 1874 году. Позднее он перешел во владение потомственного почетного гражданина Перми Николая Ивановича Михайлова. После революции, в 1920-х годах в этом здании располагался детский дом, а позже здание приобрело статус обычного жилого дома.

Дом Михайлова, как и соседний особняк, был воссоздан заново и полностью соответствует чертежам, по которым он строился в 70-е годы 19 века. Лепнину с фасадов восстанавливали по слепкам и сохранившимся фотографиям того времени.

Государственный банк был вторым (после Марьинского общественного) банком, открытым в Перми. И сначала он пользовался гостеприимством известной и уважаемой в городе дамы – Анны Степановны Любимовой, вдовы известного российского предпринимателя, мецената и бывшего пермского головы Ивана Ивановича Любимова. Однако тот дом на ул. Петропавловской, 38 пострадал от пожара. И в 1896 году Пермское отделение Государственного банка купило дом на углу ул. Покровской и Обвинской. Дом этот принадлежал потомственному почетному гражданину Перми, купцу 1-й гильдии Василию Венедиктовичу Хотову. О нем известно, что в 1863 году он стал членом попечительского совета детских приютов, а в 1866 году был одним из четырех пермских купцов, вошедших в делегацию пермяков «для поднесения Государыне Императрице иконы и Государю Императору – адреса» в честь спасения жизни Александра II при покушении.

Тогда это было небольшое двухэтажное изящное строение. Первым управляющим стал Александр Федорович Кермик. А Генрих Александрович Жукотынский, почетный гражданин города, который сменил его на этом посту, запомнился пермякам своей заботой об образовании детей рабочих и крестьян. После его пламенных выступлений в Благородном собрании перед имущими жителями Перми и губернатором в губернии в короткий срок во многих селениях были открыты начальные школы.

В 1925 году здание расширили в сторону дома Тупицыных, а в 1950-х отреставрировали. Это памятник градостроитель­ства и архитектуры, в котором все так же идет работа с векселями, облигациями, ценными бумагами – здесь размещается теперь уже Главное управление Центрального банка России по Пермскому краю.

Здание по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 30 принято под охрану государства как памятник архитектуры и градостроительства «Здание земской аптеки» решением Малого Совета Пермского Облсовета 20 мая 1993 года за № 683.

21 декабря 1811 года министр полиции генерал-майор Петр Алексеевич Ивашкин «позволил учредить аптеку» в губернском городе Перми «под ведомством Приказа общественного призрения».

Для размещения Аптеки был приобретен дом у мещанина Калашникова за 5000 рублей, при котором имелся большой земельный участок, где в последствии работники аптеки выращивали лекарственные растения. В течение 1812 года здание ремонтировалось, закупалось необходимое оборудование и инвентарь. И наконец, 1 декабря 1812 года было решено официально объявить об открытии Аптеки.

При городском пожаре в сентябре 1842 года аптека, как и большинство строений в центральной части города, сильно пострадала. Здание аптеки было решено восстановить с частичной перепланировкой согласно плану-чертежу 1841 года. Ремонт продлился 5 лет и лишь в 1847 году Аптека по ул. Покровской была переведена во «вновь поправленное после пожара» здание.

1 января 1864 года император Александр II утвердил Положение о земских учреждениях. В Пермской губернии земское управление было введено только в 1870 году губернатором Бернгардом Васильевичем Струве, и губернская аптека в городе Перми, как и другие учреждения перешли в ведении Губернской земской управы.

В 1887 году было принято решение вновь увеличить аптеку, надстроив этаж на одноэтажном здании и сделать в такую же вышину пристрой. Летом 1889 года работы были полностью завершены, и аптека превратилась в 2-х этажный особняк с пристроем.

В 1918 году аптека была национализирована. С 1920-х годов бывшая губернская земская аптека стала именоваться «Пролетарской».

С 1922 года в этом здании помимо самой аптеки располагались различные фармацевтические заготовительные и контролирующие учреждения: Медфармснаб, Уралмедторг, Уралмедснабторг, Упалмедснабпром и Свердмедснабпром. С 1938 года здесь располагалось Пермское отделение Главного аптечного управления.

До 1968 года бывшая Губернская земская аптека официально называлась «Центральная районная аптека № 1». В 1968 году было построено новое аптечное помещение на улице Большевистской (ныне улица Екатерининская): туда и переехало внутриаптечное производство, там же открылась новая аптека, получившая номер 1. Аптека на улице Ленина, 30 получила номер 258.

13 апреля 1970 года на ул. Ленина, 30 открылась первая в Пермской области аптека готовых лекарственных форм. Такая аптека уже не производила лекарства по рецептам врачей, а продавала готовые фабричные медикаменты. Аптека не только продавала лекарства, но и оказывала услуги доставки медикаментов одиноким и тяжелобольным пациентам, услуги проката средств ухода за больными, санитарное просвещение населения и многое другое.

Сейчас аптека на ул. Ленина, 30 входит в крупную региональную сеть аптек «Пермфармация».

Сейчас самыми популярными способами общения стали Интернет и телефон. Но еще живы в памяти горожан те времена, когда почта была главной, а то и единственной связующей нитью с родными и друзьями. Сюда, на пермский почтамт, стекаются реки разнообразной корреспонденции, отсюда они отправляются по городам и весям. «До Москвы – 1300 верст» – сообщает надпись на памятном знаке «Нулевой километр». Этот символический верстовой столб обозначает центр города и одновременно отсылает нас к истокам пермской почты.

Назначенный императрицей Екатериной II наместник Евгений Кашкин считается и основателем пермской почты. Это произошло в 1782 году. Первым почтмейстером стал отставной прапорщик Егор Герман, которого привели к присяге, выдали две кожаные сумы, печать и штемпель. А первый почтальон, Петр Горбунов, появился только в декабре 1784-го. Несколько лет спустя городские власти приобрели для почтовой конторы каменное здание ценой 8 тысяч рублей. Притом, что в тогдашнем губернском центре каменных домов и было-то всего два десятка!

А в этом здании, построенном по проекту А. Б. Турчевича, пермский почтамт размещается с начала 30-х годов прошлого века. Дом в два этажа был построен в конце 19 века для купца Кузнецова, который сдавал его в аренду. В той части, что выходила на ул. Обвинскую (ул. 25 Октября), помещался губернский статистический комитет. На первом этаже с ул. Покровской (ул. Ленина) находился научно-промышленный музей, где выставлялись уральские минералы, заспиртованные рыбы, чучела птиц и коллекция из 1000 древних монет. Позже место музея заняло акцизное управление. В 1930-1931 годах, когда здесь расположился почтамт, дом надстроили еще одним этажом, а в 1960-м здание стало четырехэтажным.

Даже в век электронных коммуникаций в залах почтамта всегда многолюдно. Отправляют ценные письма, получают посылки, а виртуальные заказы в сети Интернет реальными становятся именно здесь, на почте.

Почти всю свою историю этот дом служил власти. Хотя строился он, поначалу двухэтажный, довольно большой, для частного лица – некоего господина Булгакова, предположительно по проекту Свиязева. В 1824 году во время своего визита в Пермь здесь останавливался император Александр II. Затем дом был куплен для берг-инспектора Уральских заводов Богуславского. После пожара в 1842-м дом был почти полностью перестроен, и в нем разместилась Пермская губернская казенная палата со своей больницей, церковью и даже квартирами для чиновников. В одном из ее номеров проживал известный исследователь и путешественник Берх.

Казенной палате были подотчетны все расходы и доходы губернии. Ее председатель был третьим лицом в губернской властной иерархии. А вот заработки обычных служащих были весьма скромны, о чем свидетельствовал Федор Решетников, некоторое время работавший в палате. Два рубля уходило на хлеб, остальное – на оплату квартиры и поддержание приличного вида одежды.

Но не хлопотами и тяжбами едиными жила Казенная палата. В 1910-е здесь устраивало выставки Пермское общество любителей живописи, ваяния и зодчества. Эта традиция была возрождена в конце 20 века, и снова в этих стенах, в Белой гостиной художники выставляют свои работы.

С 1919 по 1923 год в здании размещались губисполком (губернский исполнительный комитет) и губернский комитет Российской коммунистической партии большевиков. В 1931 году оно было надстроено двумя этажами. До 1975 года, пока не построили Дом Советов, здесь располагался облисполком, а теперь – городская администрация и Пермская городская дума.

Это здание известно, наверное, каждому пермяку. «Триумф» можно назвать пионером среди пермских кинотеатров, потому что ко многим событиям его истории можно применить слово «впервые». Начнем с того, что в 1909 году в Пермскую городскую управу от Пермского инженерного товарищества поступило прошение «О рассмотрении проекта приспособления первого этажа дома в г. Перми на углу улиц Сибирской и Пермской (ныне ул. Кирова) для просмотра синематографических картин». После чего в городе появился первый электротеатр: «…устроен по образцу лучших заграничных театров. Роскошная обстановка.

Электрический фонтан. Буфет. Всегда новая программа картин в сопровождении струнного оркестра». А в 1913-м наконец-то «Триумф» обрел свой дом, и это было первое в Перми здание, построенное специально для демонстрации кинокартин. Точнее, перестроенное: изменениям подвергся каменный пристрой к дому пермской мещанки Журавлевой на ул. Покровской (ул. Ленина). Надо сказать, что тогда кинокартины состояли из многих частей, и в зрительный зал можно было заходить после окончания любой из них. Хоть целый день в кино сиди! Представьте: перед началом каждой части две дамы в элегантных бархатных платьях с одинаковыми прическами раздвигали бордовый занавес и приглашали зрителей. Кресла тоже были обиты бордовым бархатом, а на лепном потолке красовался вензель, который вполне соответствует и рекламным трендам 21 века, – «3 УМФ», что означало «Триумф». Немногие избранные могли посещать столь изысканное заведение – лишь образованное купечество, военные и чиновники.

В «Триумфе», в 1933 году переименованном в «Художественный» (а в просторечье – «Художка»), пермяки увидели первые звуковые фильмы, потом первые детские картины, затем первые широкоэкранные (для чего здание еще раз перестроили). В 1999-м он снова стал «Триумфом», был реконструирован и первым из пермских кинотеатров получил новейшее по тем временам кинооборудование и цифровую систему звукового сопровождения Dolby Digital Surround EX.

Сейчас «Триумф» закрыт, и пока сложно сказать, приостановлена или завершена киноистория этого дома.

Каждый, кто впервые оказывается в центре Перми, обязательно останавливает взгляд на этом здании. Здание Пермского государственного института искусств и культуры как будто с самого своего появления служило музам – оно считается одним из красивейших в нашем городе.

Между тем, присмотревшись, можно заметить некоторое различие двух его частей. Та, что выходит на ул. Ленина, напоминает о первоначальном облике здания. Когда-то это был двухэтажный «барский дом», с высокими комнатами, паркетными полами, изразцовыми печами и лепниной на потолке. В 1868 году его купили у чиновника Образцова для духовного училища. Тогда же выяснилось, что для нужд просвещения здание не слишком приспособлено, да и тесновато. Было принято решение о расширении и переустройстве здания. К счастью, кандидатуру смотрителя училища и одновременно его строителя долго искать не пришлось. Геннадий Иванович Холмогоров, богослов по образованию, а по призванию – менеджер и инженер, к тому времени завоевал у земляков репутацию дельца-администратора. «Осторожный в действиях и строгий к требованиям целесообразности», Холмогоров раскритиковал план архитектора, найдя в нем «педагогические и хозяйственные неудобства», и составил собственный план и смету. Сэкономил почти 20 тысяч рублей и совершил невозможное: всего за три месяца постройка была вчерне готова и подведена под крышу. По свидетельству современников, Холмогоров «не боялся новизны и был чужд обычного стариковского равнодушия к разным нововведениям». В училище был водопровод, классная мебель делалась по последнему слову школьной гигиены. Перед выходом в отставку Геннадий Иванович вел переговоры об устройстве электрического освещения. Именно здесь учился Владимир Степанович Верхоланцев. Это имя знает каждый, кто интересуется историей города. Его книга «Город Пермь, его прошлое и настоящее» стала настоящей энциклопедией пермской жизни.

Училище располагалось в этом доме до своего закрытия в 1918 году, а потом здание оказалось свидетелем множества человеческих трагедий – во время завоевания Перми Колчаком здесь располагалась контрразведка.

Когда после гражданской войны полуразрушенное и разобранное здание привели в порядок, в нем располагали разные учебные заведения. В 1935 году в бывшем духовном училище обосновался Пермский городской Совет, который съехал в 1975-м, а старый дом снова стал служить делу просвещения и культуры.

С этим зданием связана история, одновременно похожая на приключения героев книги «Робинзон Крузо» и сказки «Аленький цветочек». Жил-был в Перми купец Василий Лапин. Он много и успешно торговал с заморскими странами, потому и путешествовать ему приходилось по разным краям. И вот однажды в океане его корабль потерпел крушение. Говорят, несколько лет несчастный купец провел на острове, куда его выбросило волной. И тогда он дал обет: если Бог поможет ему выбраться и снова увидеть родные края, то он построит в Перми церковь. И вот однажды на горизонте появился корабль…

Правда та история или вымысел, наверняка неизвестно, но церковь, на которую пожертвовал деньги Василий Герасимович Лапин, в 1789 году в Перми появилась, и в народе ее называли «обетной». Сначала церковь освятили во имя Владимирской Божьей матери, а в 1810-м она стала Рождество-Богородицкой. Храм был увенчан шпилем высотой в 53 метра, внутреннее пространство было таким большим, что в шести приделах одновременно шли службы.

В советское время в здании церкви разместили фармацевтический институт. В алтаре сидели секретари, у царских врат – бухгалтерия. Тогда же здесь появился интереснейший музей – материалы по истории института, который несколько лет назад стал академией, личные фонды организаторов фармацевтического образования на Урале и преподавателей; аптечная посуда и разновесы конца 19 и 20 вв., упаковочные материалы, фонд редкой книги и многое другое. Однако в 31 веке наука уступила место религии – сейчас в этом старинном здании вновь расположилась Русская православная церковь.

История этого дома тесно связана с жизнью и судьбой известной в Перми семьи Любимовых. Коммерции советник, потомственный почетный гражданин, купец 1-й гильдии Иван Иванович Любимов был подвижником промышленности и талантливейшим предпринимателем. «Он любит индустрию, как любознательный ученый человек любит науку, или как страстный певец любит приятный музыкальный инструмент…», – писали о нем современники. Вместе с тем, супруги Любимовы были невероятно щедрыми людьми, они очень много времени, сил, энергии и средств отдали благотворительности. Богородицкий дет­ский приют – лишь одно из множества доказательств тому.

Детский приют, открытый в Перми в 1850 году на собранные по подписке деньги, переехал в это здание в 1852-м. Поначалу в нем находились и мальчики и девочки. Но постепенно приют становился исключительно женским, потому что он одновременно заменял школу. Школ для мальчиков тогда уже существовало несколько, а девочки могли получить начальное образование только здесь. В 1875 году попечительницей приюта стала супруга Любимова Елизавета Ивановна. Она приложила немало усилий, чтобы сделать заботу о приюте общим делом: организовывала благотворительные вечера и лотереи, собирала денежные пожертвования. К 1900 году в приюте жили 95 девочек. Здесь принимали заявки от жителей губернии на прачек, поварих и швеек, и по достижении воспитанницами 16 лет их распределяли по заранее известным рабочим местам. Возможности образования старались расширить: круглые сироты из дворянского и духовного сословия могли в приюте окончить курс на должность сельской учительницы.

Елизавете Ивановне Любимовой приют обязан и своим своевременным расширением. Она понимала, что стоимость земли в центре будет расти, и убедила попечительство купить «пустопорожние места» рядом с приютом. Деньги на покупку пожертвовала близкая родственница Елизаветы Ивановны. В результате приют преобразовался в усадьбу с жилыми помещениями, несколькими ремесленными классами, деревянными службами и баней. Здесь же работала столовая, которая славилась недорогими и вкусными обедами для всех желающих.

После революции Богородицкий приют стал детским домом им. Карла Маркса. Потом в этом здании помещались школы, в Великую Отечественную войну – эвакогоспиталь. Сейчас здесь находится Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества.

О том, что в Перми по улицам ходят медведи, теперь можно говорить в утвердительной форме. Ведь один медведь и вправду важно шествует в самом центре города. Так было решено одновременно воплотить в жизнь известную байку и символ города, который является частью пермского герба.

Кроме Перми, еще Новгород и Яро­славль имеют в своих гербах медведя. Только те мишки – воинственные и вооруженные: один с секирой, а другой с алебардой. А наш медведь – добродушный и спокойный. Именно такого теперь и можно увидеть возле гостиницы «Урал». С ним можно за лапу поздороваться, а можно и нос ему погладить – по новой пермской примете, загаданное в этот момент желание обязательно сбудется.

Автором «Легенды о пермском медведе» стали скульпторы из Нижнего Тагила Владимир Павленко и Ольга Красношеина.

В современном облике Перми наиболее выразительное частью по праву можно считать эспланаду — уникальный объект, ставший архитектурным брендом города. Сейчас невозможно представить, что ещё в середине 20-го века площадь нынешней эспланады существовала как низина на зыбком заторфованном рунте, застроенная двухэтажными домиками, между которыми протекала речка Пермянка.

С развитием города пространство расчистили от ветхих строений, сумев в дальнейшем сберечь от застройки типовыми пятиэтажными «хрущёвками». Заместитель главного архитектора города Г. М. Игошин предложил создать на этом месте просторную площадь. Его идею поддержал А.Г. Солдатов, возглавлявший Западноуральский совнархоз и принимавший решение по это этому вопросу. В 1963 году был проведён конкурс на застройку центральной части Перми, в результате которого на основе работ Ленгипрогора был создан проект детальной планировки центра города с городской эспланадой по улице Ленина.

Крупномасштабная объёмно-пространственная композиция реализовывалась постепенно. По оси эспланады напротив друг друга возвели два общественных здания, получивших впоследствии статус объектов культурного наследия регионального значения, — 11-этажный Дом советов (1973 год) и драмтеатр (1981 год). С северной стороны эспланады, на Слудской горке, возникла группа жилых домов — пять 12-этажных и четыре 9-этажных, объединённых в своеобразную стену.

В центре эспланады в 1985 году как дань памяти военной истории города установили монумент «Героям фронта и тыла» (скульптор В. М. Клыков; архитекторы Р. И. Серджиев, В.И. Снегирёв, конструктор Б.С. Гурвич). Эта скульптурная группа стала не просто пермским символом единства, составляющих, обусловивших победу советского нарда в схватке с фашизмом, но и ярким акцентом в композиции эспланады. Монумент также является объектом культурного наследия регионального значения. В XXI веке эспланада как архитектурно-ландшафтный объект продолжает развиваться. В 2008 году открыта Аллея Доблести и Славы, установлены плиты с именами людей, названиями событий и предприятий, прославивших город. Над эспланадой гордо реют флаги Российской Федерации, Пермского края и города Перми. С 2015 года горожан радует светомузыкальный фонтан «Театральный» — любимое место отдыха пермяков. Здесь проходят все праздничные городские мероприятия, зимой устанавливается новогодняя ель, строится ледовый городок.

История библиотеки началась в далёком 1832 году, когда в доме пермского гражданского губернатора Г.К. Селастенника на собрании чиновников и купечества был зачитан циркуляр министерства внутренних дел «Об учреждении в губернских городах публичных библиотек». От замысла до воплощения прошло 4 года. Библиотечные двери открылись 4 января 1836 года в доме училища детей канцелярских служителей (здание сохранилось до наших дней и находится на территории Пермского государственного педагогического университета). В честь открытия в книжный фонд частными лицами и организациями было пожертвовано около пятисот томов. Первыми печатными источниками, поступившими в библиотеку, были «Ведомости министерства внутренних дел», «Горный журнал», «Журнал мануфактур и торговли», «Коммерческая газета».

Уже к началу 20-го века пермская библиотека стала одной из лучших в России.

В 1930-е годы в ней существовали отделы татарской и еврейской литературы, специальный зал для чтения периодики. Был открыт зал литературы на иностранных языках, первоначальный фонд которого насчитывал 9 тысяч книг на немецком, французском, английском, польском, итальянском, испанском языках. Деятельность библиотеки тесно связана с именами общественных деятелей А.В. Луначарского, Н.К. Крупской; краеведов Д.Д. Смышляева, А.А. Дмитриева; писателей Д.Н. Мамина- Сибиряка, П.П. Бажова, Ф.М. Решетникова, Е.А. Вечтомовой, Е.Ф.Трутневой; журналистов Б.Н. Назаровского, С.М. Гинца, М.С. Апьперовича; музыкантов Г. Р. Терпиловского, А. Д. Городцова. В 1928 году в связи с 60-летием А.М. Горького ей присвоено его имя.

В 1966 году жители областного центра получили в подарок новое современное здание, которое было построено по проекту архитектора М.И. Футлика в центральной части города и которому в дальнейшем присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения. Современная «Горьковка», как ласково называют её пермяки, обладает сегодня отраслевыми отделами социально-экономической, патентной, технической, естественнонаучной, сельскохозяйственной литературы, литературы по искусству и литературы на иностранных языках, общим читальным залом и электронной справочной службой. В 1986 году библиотека удостоена государственной награды - ордена «Знак Почёта».

История драматического театра в Перми началась с трамовского движения, возникшего в 1920-е годы и объединившего в своих рядах рабочую молодёжь, которая в большинстве своём не знала, что такое сцена. Свой первый спектакль «Броненосец «Потёмкин» под руководством художественного руководителя Б.М. Никитина творческая группа театра дала 14 марта 1927 года.

С годами театр рабочей молодёжи вырос в академический театр драмы. В 1948 году он разместился в реконструированном особняке пароходчицы Любимовой на ул. Сибирской (сегодня это Пермский театр юного зрителя). В 40-е годы в труппу пермской драмы, украсив её своим талантом, пришла будущая народная артистка Лидия Мосолова. С пермским театром связана молодость легендарных Марка Захарова, Георгия Буркова, Петра Вельяминова.

В 1967 году театр возглавил новый художественный руководитель Иван Тимофеевич Бобылёв, удостоенный во время работы в пермской драме Государственной премии России имени К. С. Станиславского (1981), звания народный артист РСФСР (1978) и СССР (1990). 27 апреля 1977 года коллектив театра награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В 1981 году театр получил новое современное здание (архитекторы В. П. Давыденко, В. И. Лютиков), где располагается по сей день. Зрительный зал имеет 1000 мест. В течение 20-го века в театре поставлено более 460 спектаклей. Некоторые из них («Доходное место», «На дне», «Три сестры», «Танго») были удостоены дипломов всероссийских, всесоюзных и международных фестивалей. В 2007 году Пермский академический театр драмы переименован в Пермский академический Театр-Театр. В 2009 году на базе малого зала создана «Сцена-Молот», ориентированная на экспериментальные постановки. Театр-Театр — обладатель Национальной театральной премии «Золотая Маска» (спектакли «Алые парусах» и «Восемь женщин», режиссер Б.Л. Мильграм).

Здание театра является объектом культурного наследия регионального значения.